Отбор производителей

При разведении золотой рыбки и особенно ее декоративных разновидностей очень важно проводить тщательный отбор производителей, отсаживать на нерест самых здоровых, красивых, с хорошо выраженными вторичными половыми признаками и специфическими отличительными свойствами.

С увеличением длины светового дня к началу размножения (обычно в апреле - мае) у самцов на жаберных крышках появляется белая мелкая сыпь, а на переднем луче грудных плавников зазубринки. У самок в это время округляется брюшко. В это время активность самцов повышается, они начинают преследовать самок. С этого времени, во избежание преждевременного нереста, следует отсадить самцов от самок, при этом в аквариуме для самок по возможности не должно быть растений, в результате трения о которые икра может быть выметана. Перед нерестом производителей необходимо обильно кормить живым кормом: мотылем, дождевыми червями, крупными дафниями. Золотые рыбки очень плодовиты. Потомство их прожорливо. С появлением в природных водоемах большого количества “пыли” можно приступать к разведению рыб.

На нерест помещают обычно по 2-3 самца на каждую самку. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку; активность самцов постепенно возрастает и в день икрометания доходит до яростного преследования, прерываемого краткими отдыхами. Низкий уровень воды, сильная аэрация, яркое освещение в нерестовом аквариуме стимулируют нерест. Чтобы во время бурного нереста рыбы не выпрыгнули из аквариума, его закрывают стеклом. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры таких самцов следует предпочесть, так как крупная двух-трехлетняя самка в первом, самом обильном в сезоне икрометании, может дать до 3000 икринок.

Подготовка нерестового аквариума

В качестве нерестилища для короткотелых пород могут служить 40-50-литровые аквариумы, для длиннотелых – 60-100-литровые; можно употреблять и сосуды несколько мелких объемов, желательно, чтобы нерестовые аквариумы были широкими (тип аквариума - кадка).

Нерестовый аквариум готовят следующим образом. Освободившуюся от хлора свежую воду несколько часов держат на солнце, а потом заливают в продезинфицированный аквариум, слой ее не должен превышать 20-25 см, обязательна ее аэрация. Химический состав воды большого значения не имеет. Температура 22-25 градусов Цельсия. Грунт в нерестилище - чистый речной песок, причем расположить его необходимо под уклоном, имитируя береговую отмель. На более мелком месте гладкими камешками прижимают мелколистные растения: элодею, фонтиналис, перистолистник или роголистник, если растений нет, их можно заменить мелко нащипанной мочалкой из капроновой нити, хорошо вываренными ивовыми корнями. Некоторые специалисты (но их меньшиство) считают, что упавшие на дно икринки лучше сохраняются на стеклянном (цементном, цинковом) дне без грунта.

Нерест

Икрометание, как правило, проходит под утро на следующий день-два после помещения в нерестилище двух-трех самцов и самки и протекает несколько часов. Самцы активно преследуют самку, которая проплывая через гущу растений или над ними, выпускает икру. Самцы, проходя над икрой, поливают ее молоками. За один раз выметывается 10-20 икринок. Икра очень клейкая и прилипает к поверхности растений или падает на дно. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки трудно различить в воде. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком, по возможности их необходимо аккуратно удалить, если это не возможно сделать, то после вылупления мальков (!) можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они съели неоплодотворенную икру и тем предотвратили порчу воды. После нереста производители начинают жадно поедать икру, поэтому удаляют либо рыб, либо субстрат с прилипшей икрой переносят в заранее подготовленный аквариум. Желателен конечно же первый вариант. Для икры очень опасно охлаждение, поэтому нужно постоянно следить за температурой. При обильном кормлении рыб можно помещать на нерест несколько раз в течение лета, но количество икринок при последующих нерестах будет значительно меньше.

Наряду с естественным процессом икрометания в воде опытные рыбоводы проводят так называемое “сухое оплодотворение”. Обычно к нему прибегают в случаях с ценными экземплярами рыб и рыб с длинными плавниками, которые в процессе нереста сильно обтрепываются. Для этого берут в руку мягкий влажный полотнянный платок, кладут в него на спину самку и медленно поглаживают с нажимом от жаберных крышек к анальному отверстию. Если икра у самки созрела (“текущая самка”), то она вытекает в заранее подставленное чистое блюдо. Затем такую же операцию производят с самцом и молоки капают на икру. После чего молоки и икру аккуратно перемешивают круглой стеклянной палочкой и заливают отстоенной водой. Через 15 минут икру переносят в заранее подготовленный, засаженный растениями и залитый кристально чистой водой аквариум. Все это нужно проделать по возможности аккуратно и быстро.

Температурный режим в нерестовом аквариуме при развитии икры играет важнейшую роль в дальнейшем развитии мальков. При температуре 22-25 градусов икра развивается нормально (в течение 3-5 дней), при более низких температурах развитие сильно затягивается (до 7-9 дней). В первом случае мальки крепче и в дальнейшем менее подвержены заболеваниям, чем при медленном развитии икры.

Некоторые специалисты считают, что икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если они остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. При этом становится на много труднее удерживать стабильной температуру воды в нерестилище, поэтому желательно установить обогреватель с реле, который сам будет поддерживать температуру на заданном уровне. Тем более, что сосуды с икринками должны находиться в светлом месте и их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть.

Мальки

Ингубационный период при нормальных условиях длится 3-5 дней. Только что вылупившийся из икры малек очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желчным пузырем в середине. В желчном пузыре содержится запас питания малька в первые дни его жизни. Сначала малек может передвигаться небольшими рывками и имеет способность прикрепляться к тому месту, к которому прикоснется. Еще через 3 дня мальки начинают более свободно плавать и питаться. Кормить их следует “живой пылью”. Развивается молодь быстро, но неравномерно. Периодически рыбок необходимо сортировать по размерам.

Уже на пятый день мальки начинают свободно плавать и питаться мельчайшим кормом. Уже на четвертой неделе следует делать первый отбор. А всего их должно быть три-четыре. Не рекомендуется оставлять мальков с большими отклонениями от нормы. Ваши будущие питомцы должны отвечать следующим требованиям: иметь одинаковую величину и направленность глаз, плавников и наростов; иметь тело яйцевидной формы (если это присуще данной породе), без деформаций и изъянов; хвост без рваных мест и изгибов.

До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 30-40 литровый аквариум не более 250 мальков (если нет продувки, то при частичной подмене воды вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размерам. С ростом молодняка должно уменьшаться и его количество в аквариуме. В раннем возрасте мальков не рекомендуется вылавливать сачком, лучше их переливать блюдцем, в нем мальки хорошо заметны и их можно пересчитать.

Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет. Если аквариум освещается солнцем более двух часов в сутки, то мальков нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме. Если дневного света нет, необходим яркий электрический.

Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя – карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3-5 месяцев. Некоторая часть остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними – белые. Изменение цвета протекает в период от месяца – у молодых рыбок, до полугода – у старых. Окрашивание за редким исключением идет от более темных цветов к светлым: от черного к красному, от красного – к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются со временем в красные.

Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2-3 лет. В течение первых месяцев основание хвоста у бесчешуйных рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает.

Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно не только достаточное насыщение воды кислородом и просторное помещение, но и правильное их кормление (см. в соответствующем разделе ниже) на определенных этапах роста и развития мальков.

Кормление мальков

На следующий день после выхода из икры личинок можно видеть висящими на растениях и на стеклах аквариума или стенках сосуда. Через 2-3 дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается и им требуется пища. Первой естественной пищей мальков является так называемая пыль (культура инфузорий). Ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветающей воды. Через полторы-две недели мальков можно кормить мелкой дафнией и циклопом (вместо инфузорий или коловраток), отсортированными через газовое сито. Затем – взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль.

Если живых ракообразных трудно достать, их можно заменить вареным яичным желтком, растертым с водой, пропущенным через мелкое сито вносимым в воду пипеткой или маленький кусочек желтка кладут в плотную марлю, вносят в аквариум и прополаскивают в воде. Распыленные частицы в виде туманного облачка, сразу же поедаются мальками. Можно пользоваться также мелко резанным мотылем, затем мелким мотылем, растертыми в фарфоровой ступке в однородную массу дафний или трубочника.

Кормление овсянкой (для молодняка до 2,5 месяцев), пропущенной через мелкое ситечко, дает рыбке круглое тело, которое желательно для вуалехвостов и телескопов. Питание должно быть обильным, в день малек съедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день и не оставлять корма на ночь.

Если рост короткотелых золотых рыбок форсировать обильным кормлением, это может привести к ожирению и как следствие – к бесплодию.

Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зимы. Это объясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников. Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.

Рекомендуемые растения

Растения не только участвуют в непосредственном процессе биологической обработки воды и установления биологического равновесия, но и придают аквариуму более естественный и декоративный вид, поэтому нужно стремиться так комбинировать и размещать их, чтобы добиться наилучшего эффекта. Простейшее правило размещения растений в аквариуме следующее – высокие (высокорослые) растения необходимо располагать у задней и боковых стенок аквариума, а низкие (низкорослые) в центре или перед высокорослыми.

В аквариумах с золотыми рыбками лучше сажать молодые (они быстрее приживаются и адаптируются к новым условиям), крупнолистные (так как на мелких листьях оседает грязь, поднимаемая с грунта рыбами при рытье), с достаточно жесткими листьями, не требующими подогрева воды растения. Золотыми рыбками очень часто овладевает совсем неаристократическая страсть к раскопкам, и они ворошат грунт. По этой причине с целью сохранения корневых систем растений их рекомендуется сажать не в грунт, а в горшочки и надежно защитить их крупной галькой.

В аквариумах с золотыми рыбками наиболее подходят:

сагиттария (стрелолист)

валлиснерия

пистия

элодея

кубышка.